Traumpfad ins Glück

Eine Mutter-Sohn-Bergtour von München nach Venedig

550 Kilometer, 22.000 Höhenmeter und 34 Tage – eine unvergessliche Bergtour von München nach Venedig mit meinem 9-jährigen Sohn Johannes und seinem Kuschelfuchs Schmedgar

Text und Fotos: Daniela Abentung

 
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Absurde Schönheit, alles im Einklang: Abendstimmung auf der Hängebrücke an der Olpererhütte

„Nur noch 520 Kilometer, das schaffst du, Mama“, ermuntert mich Johannes nach kurzem Nachrechnen. Wir kämpfen uns mit schweren Rucksäcken durch ein Labyrinth dichter Weidenbüsche. Seit Stunden sind wir in den Isarauen hinter Geretsried südlich von München unterwegs. Jeder Schritt versinkt im Matsch. Der Pfad endet erneut im dichten Mückenschwarm, dahinter bricht der Hang wieder ab zur flirrenden Isar. Kein Handyempfang. Ein Fehler, meine Offline-Karten noch nicht zu laden, ich orientiere mich an der Sonne. Die Tour ist trotz sorgfältiger Planung schon jetzt voller Überraschungen.

Vor uns prangen vier einmalig leere Wochen: von den dichten, grünen Auen der Isar zu den einsamen Wänden des Karwendels, durchs raue Wetter der Zillertaler Alpen und entlang der glitzernden Gipfel des Alpenhauptkamms; über die bleichen Dolomiten mit Peitler, Sella und Civetta bis in die venezianische Lagune. Ein Gewaltmarsch durchs Hochgebirge steht an, vor dem ich Respekt habe. Habe ich an alles gedacht? Werden wir durchhalten? Wird das Wetter passen? Werden wir in den Flow kommen?

»An die täglichen Distanzen über einen Monat hinweg müssen wir uns gewöhnen; oft werden wir bis zu zehn Stunden unterwegs sein.«

Hinter mir liegen Monate der Vorbereitung. Als Münchner Kindl mit Tiroler Wurzeln sind mir die bayerischen Hausberge, das Karwendel und die Zillertaler herzenslieb, die Dolomiten winken aus meiner Studienzeit in Italien herüber. Schon lange zieht mich der Traumpfad von München nach Venedig magisch an: Heimat. Ich sehne mich auch nach einer Auszeitaus meinem beschleunigten Alltag in Belgien und freue mich auf die Zeit mit meinem Sohn, der die Berge ebenso liebt wie ich. Trotz seines jungen Alters bewältigt er lange Touren gut, aber an die täglichen Distanzen über einen Monat hinweg müssen wir uns dennoch gewöhnen; oft werden wir bis zu zehn Stunden unterwegs sein.

Der Traumpfad führt uns aus der Großstadt München entlang der Isar. Erster Blick auf die Benediktenwand vom Malerwinkel aus, Steinböcke auf derselben, Abkühlung in den Laintaler Wasserfällen. Dann Eintauchen ins einsame Karwendel, vorsichtig die holprigen Pfade übers Bäralpl.

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Gehen, gehen, gehen: Von dieser Tour kann man noch Jahre später zehren.

Schlechtes Wetter zwingt uns über Forstwege des Grauens hinüber zum Halleranger. Noch beschweren sich unsere Körper nicht, auch Johannes verarbeitet das Pensum Nacht für Nacht erstaunlich gut. „Mama, wo schlafen die Schmetterlinge?“ – „Können uns die Berge hören?“, seine Fragen, ganz im Hier und Jetzt, bringen mein Gedankenkarussell zum Abbremsen. Wir lachen, pfeifen, singen, schweigen, identifizieren Teufelskralle, Leimkraut, Schafgarbe und die goldleuchtende Arnika.

Die hochgelegene Hallerangeralm oberhalb des Isarursprungs strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Die Energie lässt sich greifen, Tiroler Gröstl gibt es auch. Ludwig Graßler, der „Erfinder“ des Traumpfads in den 1970ern, hat sich hier an seinem Lieblingsort seine letzte Ruhestätte gesucht. Unter dem Vordach der Totenkapelle beobachte ich, wie die ersten Sonnenstrahlen durch die letzten Regentropfen eines Sommergewitters brechen. Ich folge den Linien der schroffen Wände um mich herum mit den Augen und halte den Moment fest. Ein Gefühl der Dankbarkeit und Freiheit breitet sich in mir aus, das größer ist, als ich denken kann.

Mit warmem Kakao und Steinchenwerfen ist alles möglich

Oben am Lafatscher Joch dann die erste Zäsur: Der Alpenhauptkamm rückt in den Blick. Schneefelder, Gämsen und Enziane auf dem ausgesetzten Wilde-Bande-Steig zur Pfeishütte. Nur der schwere Rucksack bewahrt mich vor dem mentalen Davonfliegen. Wieder hat das Wetter gehalten. Unten in Innsbruck verabschieden sich ein paar überflüssige Pfunde aus dem Rucksack und die Freunde, die uns anfangs begleitet und angefeuert haben. Ich versuche, Erwartungen und Pläne loszulassen, flexibel zu bleiben. Hütten sind von nun an keine mehr reserviert, ich frage ein, zwei Tage vorher nach stornierten Plätzen.

Weiter. Ein paar schwarze Bergwege hinterm Glungezer verläuft die Etappe zur Lizumer Hütte durch militärisches Sperrgebiet. Schilder mit Schusswarnung, Starkregen, Sicht von einem Meter fordern mich, auch halte ich Johannes immer wieder an, bei mir zu bleiben. Er geht sicher und ohne Angst, aber auch mit wenig Risikobewusstsein.

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Sehr viele Dinge sind verzichtbar auf einer Alpenüberquerung. Warmer Kakao gehört nicht dazu.

Am Nachmittag sind wir trotz guter Regenkleidung nass bis aufs Mark. Noch zwei Stunden von zehn, keine Seele ist unterwegs. Johannes stellt uns und unser Abenteuer nicht eine Sekunde infrage, er freut sich über das Pferd, das uns am Wegesrand eine Weile begleitet, die Löcher, die sich manchmal im Nebel auftun, die neuen Pfützen zum Steinewerfen und auf seinen geliebten Hüttenkakao.

In der dampfigen, vollbesetzten und überlauten Gaststube, am München-Venedig-Stammtisch, unter der niedrigen Decke, ist es mir zu viel. Zu viel Input, zu viele Emotionen. Drei-Gänge-Menü, zackiger Rundgang des Hüttenwirts zwecks Folgetagesplanung, Aufregung, Ansprache, Adrenalin allerorten, feuchte Kleidung. Ich erlebe einen ersten Moment der körperlichen, auch mentalen Erschöpfung. Unsere Reise kommt mir anmaßend vor, als wären wir Wanderer ohnehin zu klein für diese Szenerie.

Johannes will die Brettspiel-Sammlung durchprobieren oder die Kletterwand bezwingen, findet Spielgefährten. Nach zwei Wochen der Euphorie und Dynamik bin ich überstimuliert, Rückzug ins Kellerlager, Fieber. Wir legen einen Pausentag ein, ich ordne meine Gedanken und ruhe aus. Johannes klettert, liest, wirft Steinchen in den See vor der Hütte, in dem sich die umliegenden Gipfel spiegeln. Auch die Schüsse des Heers hören auf.

»Nach zwei Wochen der Euphorie bin ich überstimuliert, zu viel Input, zu viele Emotionen. Unsere Reise kommt mir anmaßend vor, als wären wir ohnehin zu klein für diese Szenerie.«

Mit frischer Kraft geht es durch steiles Geröll auf den Geier, mein Highlight der Reise. Oben beherrschen die weißen Eisriesen des Alpenhauptkamms das Bild, der Tuxer Ferner, von links unten leuchtet der spiegelblaue Junssee her, rundum ein Meer an Alpenblumen. Wir flanieren einige Stunden einen kaum fußbreiten Pfad am Kamm entlang gen Süden. An einem sehr steilen, feuchten Wiesenhang ermahne ich meinen Sohn einmal mehr, vorsichtig zu gehen. „Mama, es ist so schön, ich fliege wie auf einer Wolke. Wir können auch hier sterben, das wäre doch gut? Dann müsste ich auch nicht mehr in die Schule.“ Mein Hinweis auf den heißen Kakao am Abend auf dem Tuxer Jochhaus rückt die Dinge wieder ins rechte Licht.

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Nach Wochen des Gehens und Steigens fallen auch die Eisenwege in den Dolomiten nicht mehr schwer.

Am Nachmittag sind wir trotz guter Regenkleidung nass bis aufs Mark. Noch zwei Stunden von zehn, keine Seele ist unterwegs. Johannes stellt uns und unser Abenteuer nicht eine Sekunde infrage, er freut sich über das Pferd, das uns am Wegesrand eine Weile begleitet, die Löcher, die sich manchmal im Nebel auftun, die neuen Pfützen zum Steinewerfen und auf seinen geliebten Hüttenkakao.

Wir folgen dem Berliner Höhenweg vom Friesenberghaus zur Olpererhütte, wo sich Greiner, Schönbichler Horn, Hochfeiler und Hochsteller im wechselnden Abendlicht in absurder Schönheit präsentieren. Wattewolken und bester Kaiserschmarrn ever. Am Nachmittag des 17. Tages überschreiten wir am Pfitscherjoch die Grenze nach Italien, noch 250 Kilometer.

„Endlich keine Körnersemmeln mehr“, ist Johannesʼ Kommentar dazu. Auf der Europahütte die ersten Schlutzkrapfen mit Buttersoße. Mit neuer Leibspeise im Bauch glaubt Johannes umso mehr an mich, an die Reise, an die Berge. Tiefe Freude und Leichtigkeit breiten sich in mir aus. Unterwegs in den Bergen lernen wir Vertrauen in den Tagesablauf, unser Wissen, unseren Tritt, den Prozess des Lebens.

Dolomiten: Im totalen Ausgleich

Wechsel: Wir erreichen die Dolomiten, stehen direkt vor der unwirklich steil aufragenden Peitlergruppe. Neun Tage werden wir das grandiose Bergpanorama durchschreiten, entlang der Alta Via 1 und 2, durch Sella und Civetta bis nach Belluno, der „strahlenden Stadt“. Maurerbergalm, Medalgesalm, Puezhütte, Rifugio Boé, Capanna Piz Fassa, Rifugio Viel del Pan, Rifugio Castiglioni, Rifugio Tissi, Vazzoler, Carestiato heißen die nächsten Stationen. Die mal gelben, mal rosafarbenen Felsformationen der „bleichen Berge“ über den sanften, grünen Hochwiesen sind ein Augen- und Seelenschmaus.

Trotz Hauptreisezeit August ist es nicht so überlaufen wie befürchtet, die sehr limitierten Schlafplätze auf den Hütten tragen dazu bei. Der Sellastock, ein blockartiger Irrgarten aus nackten Felsplatten und sich schichtenden Plateaus ist einer der vielen landschaftlichen Höhepunkte: Ausgesetzte Felssteige, die unsere Klettersteighandschuhe auf die Probe stellen, geröllig-steile Scharten, mondartige Hochebenen nebensurreal geformten Abgründen, und der Piz Boé, mit 3152 Metern der höchste Punkt unserer Tour, begeistern mich. Der immergleiche Wanderrhythmus macht den Kopf leicht, erfordert nichts als genug zu trinken, reichhaltiges Essen, Zeit zum Kartenspielen und guten Schlaf. Ich bin im totalen Ausgleich.

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Der beste Platz auf einer Alpenüberquerung: Schmedgar, der Fuchs, ist immer dabei.

Langatmig werden wir, und gute Zuhörer

Der letzte Druck fällt ab. Wir wissen, dass wir es schaffen werden. Johannes mit seinem Fuchs, mit seinem unerschütterlichen Glauben an das Gute, zweifelt ohnehin nie. Was uns fehlt, ist nicht wichtig. In seiner kindlichen Gewissheit lerne ich von ihm, gleichzeitig sorgt meine Planung dafür, dass sein Vertrauen nicht enttäuscht wird. Wir werden schneller, stärker, Regen macht nichts aus, es kommt Sonne. Oft sind wir mit den vielen Murmeltieren allein. Die Etappen sind lang, sehr lang, doch zum Steinchen werfen reicht es immer. Jede Muskelfaser ist wohlig-angespannt, der Geist klar, das Gemüt heiter.

»Wir werden schneller, stärker, Regen macht uns nichts aus, es kommt Sonne. Ich habe uns beide noch nie so strahlend gesehen.«

Wir wandern den Bindelweg entlang mit Blick auf die bleigraue Marmolada, dann auf Bändern entlang der Civetta-Nordwände, der Monte Pelmo zieht an uns vorbei. Bedauern, im sagenumwobenen Coldaisee nicht geschwommen zu sein (wir wollen noch auf der Tissi-Hütte zu Abend essen und müssen uns beeilen), weiter, immer weiter Richtung Belluno. Hier ein letztes Mal bergauf, der Höhenzug Nevegal, der letzte Gipfel Col Visentin, Abschied von den Alpen. Schmetterlinge in Pastell, silbriger Sonnenuntergang über dem Piave, die Berge hinter uns verschwimmen im Abenddunst – war alles nur ein Traum?

Der Traumpfad ist zeitlos. Der Berg holt mich wieder in die Ruhe, die Aufregung der letzten Tage, Monate, Jahre legt sich. Langatmig werden wir, und gute Zuhörer und Zuschauer, während wir gehen, gehen, gehen. Spüren, wie Körper und Geist in Einklang kommen, wie gut das Gehen tut.

Jeder Schritt erzählt uns eine Geschichte: von der Entstehung der Alpen, vom Großen Krieg, von Menschen, die wir unterwegs treffen, vom See neben dem Torre Venezia in der Civetta, der bis zum Mittelpunkt der Erde führt, und von uns selbst. Umrisse tauchen langsam auf, Horizonte verschieben sich allmählich, es gilt wieder der vergessene Rhythmus von Tag und Nacht, Sonne und Mond und wanderndem Sternbild. Geduld, Hiersein.

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Stolz, traurig und überglücklich zugleich: das Ende der Reise am Markusplatz von Venedig

Die letzten Etappen führen durch Weinberge, la Strada del Prosecco, starker Autoverkehr und Hitze setzen uns zu. Menschenmassen in Jesolo, ein laut beschallter Supermarkt, kurz ins Meer, Pause. Schließlich die letzten 25 Kilometer Fußmarsch zur Lagune: Der sandige Fuchs Schmedgar feuert an, dann in Punta Sabbioni Boot Nummer 14. Dieselrauch und Salz in der Luft, Möwen und Tagestouristen schreien durcheinander, ein Stehplatz am offenen Fenster, wir schweigen. Nach 34 Tagen erreichen wir den Markusplatz, braungebrannt wie Kastanien. Strahlend und erschöpft. Zutiefst traurig, dass es vorbei ist, und unendlich froh, angekommen zu sein.

Noch Monate später glaube ich, das Rauschen der Bergbäche zu hören – die Musik der uns begleitenden oder kreuzenden Bergwasser. Ich sehe die leuchtenden Blumen, den weiten Horizont, und spüre nach. Kinder lieben es, Unentdecktes zu erkunden, während wir Erwachsenen uns unserer Grenzen oft überbewusst sind. Aber oft sind sie überwindbar, und dann breitet sich das Leben glänzend vor uns aus. Ich habe uns beide nie so strahlend gesehen.

Auch Johannes hat einen Aufsatz über die München-Venedig-Wanderung geschrieben. Seine Sicht der Dinge folgt unten.